Меню

Как подключить два топливных бака

ГАЗ Газель «DIESELinka» › Бортжурнал › Устанока дополнительного бака

Немного порассуждаем… Всем известно, что если ездить не по городу, то штатного бака для газели маловато. Хотя я обычно и езжу по знакомым мршрутам, и знаю какая заправка где находится, но бывает и так: дотягиваешь до определенной заправки с 10-ю литрами остатка в баке, а там «сливается» бензовоз или технический перерыв, до следующей «нужной» заправки топлива уже не хватит и приходится ждать, а это неудобно. Или, например, в Тамбовской или Рязанской области цена на ДТ на лукойле на рубль с лишним дешевле, чем в Московской, и велик соблазн съэкономить, а не переплачивать за одно и тоже топливо в Москве и Мос.области, а на одном штатном баке так не получится. Да, и предыдущий опыт эксплуатации газели с доп баком, подтверждал, что это удобно. Правда, это было давно и газель была безиновой и карбюраторной, там с правой стороны стоял дополнительный 100 литровый бак от газика 3307, а переключение осуществлялось механическим краном от уаза.
Так что мысль увеличить запас хода от заправки до заправки не давала мне покоя. Варианта ее решения виделось два: 1й — поставить основной бак увеличенного объема; 2й — поставить дополнительный бак на правую сторону.
Вариант первый отпал из-за того, что вместо основного бака на короткую газель можно поставить либо аллюминиевый 100 литровый, либо валдаевский тоже на 100л. или камазовскикий на 125литров, (возможно, есть и стальной на 100литров, подходящий на короткую газель- я не особо искал). Аллюминиевый — самый простой вариант, не нужно заморачиваться с подключением и датчиком уровня топлива, так как остается штатный модуль., но он же и самый дорогой вариант, да и 100литров получается не намного больше штатных 64л. Валдаевский- цена более приятная, особенно, если удастся купить Б/У, но тот же маленький объем и плюс не понятно удастся ли подключить валдаевский датчик к газелевскому указателю или придется»колхозить». Камазовский устраевает объемом и ценой, но если на удлиненой газели он выглядит приемлимо, то на короткой как-то не очень и, опять же, проблемы с поключением указателя уровня топлива.
Вариант второй вроде как всем устраивал. На правую сторону можно поставить газелевский бак и получаем в итоге 64л+64л. Объем устраивает, цена тоже, но есть одно «но»: с правой стороны у меня бачок для автономки

(подробнее об автономке ТУТ ) и газевский бак не помещается, так как упирается в кронштейн рессоры, а перенести бачок некуда. И я уже был готов подогнать газелевский бак путем заплющивания или переварки угла упирающегося в кронштейн. Но вмешался случай: увидел у знакомого автомобиль Avia A31, который он приготовил к утилизации.

Бак на этой машне объемом 70 литров по размерам не сильно отличается от газелевского, а самое главное имеет скошенные углы сзади (как раз то, что нам нужно).И после слов знакомого: «Нужен? Забирай!», я стал обладателем данной почти уже раритетной запчасти. По приезду домой была проведена примерка, которая показала, что все подходит. Затем бак был тщательно отмыт внутри и снаружи, зачищен до чистого металла

Читайте также:  Как подключить датчик движения к светодиодному прожектору видео

Источник

RML80 › Блог › Тюнинг. Часть 4. Установка дополнительного топливного бака

Ну а теперь немного практики. Эта часть неинтересная, много цифр и букв…
Из дополнительных деталей были куплены:
— двойная горловина;
— 2 электроклапана (подача и обратка) — 77710-60130 + 77720-60070;
— кронштейн 77716-60130;
— датчик топливный в сборе 83320-60370;
— кнопка 84560-60050;
— жгут проводки на эл. клапана 82413-60021.
— реле 5-и контактное 4 шт (можно использовать одно реле которое может комутировать несколько линий одновременно, например типа TRY-12VDC-S-4C реле 12VDC / 5A, 250VAC в кол-ве 1 шт).
Теперь по работе
1. Подключение кнопки включения допбака:
Для кнопки в том месте где она должна стоять ( рядом с крутилкой блокировки заднего дифлока ) ответной части жгута нет, но там есть ответная часть от чего то другово которая по штырькам нам подойдет, только надо у кнопки скусить пластиковые направляющие которые мешают ее вставить в разъем кнопки.
Контакты кнопки такие:
1 – минус подсветки;
2 — плюс подсветки;
3 – плюс на управление (вход)
4 — плюс на управление клапанами (выход)
Минус на этом жгуте на своем месте, плюс берем с соседнего бесхозного жгута (тоже пустой), провод красного цвета с синей полосой (появляется + при включенном зажигании) и подсоединяем его к контактам 2 и 3 разъема кнопки (родные провода от разъема отрезаем). С кнопкой все теперь при включенном зажигании и нажатой кнопке на 4 контакте разъема появляется + управления клапанами.
2. Подключение клапанов:
Берем кронштейн 77716-60130 устанавливаем на него клапана (я крепеж кронштейна отрезал и выкинул оставив только центральную часть) и крепим его к кузове возле основного бака на поперечине рамы.
Приопускаем основной бак и резиновой рукой снимаем разъем с датчика уровня топлива и отсоединяем жгут проводов (в пороге под задней левой дверью) на его место ставим новый жгут 82413-60021 и подключаем его к датчику основного бака и клапанам.
3. Подключение датчика дополнительного бака:
Ну собственно ставим датчик в бак удлинив по необходимости его тягу и отрезаем его разъем, продлеваем 3 провода (роз-кр, роз-зел и роз-бел) до (как в моем варианте) площадки отдыха левой ноги (тут надо сделать небольшой лирическое отсупление, насколько я понял 3 этих провода это собствеено показометр, лампочка малого остатка в баке и до масса, по идее можно наверное ограничиться 2-мя проводами но мне было лень разбираться кто из них где) и посадить провода в 3-х контактный разъем (Разъем 3).
4. Вывод датчика основного бака
В районе площадки для отдыха ноги в комутационный блок входит жгут проводов который вдоль левого борта идет, его разъем надо выщелкнуть из блока и и выделить из жгута 3 провода (желто-крас, желто-зел и желто-черн – все с 2 серебристыми точками) эти три провода разрезать и посадить обе обрезанных стороны в 3-х контактные разъемы (условно тот конец что идет к датчику — Разъем 1, тот конец что идет в блок – Разъем 2) порядок контактов в разъеме желательно соблюсти один и тот же.
5. Коммутация всего этого хозяйства
Выводим в район площадки провод от левого аккумулятора + и – (хватит сечения 2х1,5 мм), там как раз удобно очень расположен жгут через его гофру провод хорошо проводить, на + провод ставим предохраниель, думаю 5А должно хватить.
Дальше коммутируем это все следующим образом:
Все управляющие контакты 4-х реле (86) объединяем и вешаем на контакт 4 кнопки (управляющий плюс)
Все управляющие контакты 4-х реле (85) объединяем и вешаем на контакт «-» от аккума см. п. 5 (управляющий минус, в принципе можно взять с кузова или любой из множества свободно болтающихся там минусов)
Разъем 1 подсоединить к нормально замкнутому контакту (87а) 3-х реле
Разъем 2 подсоединить к входу (30) 3-х тех же реле соблюдая соответствие проводов
Разъем 3 подсоединить к нормально разомкнутому контакту (87) 3-х реле (жел-зел соотв роз-зел и т.д.)
На контакт 30 четвертого реле (управление клапанами) подсоединяем «+» аккумулятора (силовая линия), нормально замкнутый контакт (87а) этого реле останется незадействованным. От контакта 87 проводим провод к синему с красной полосой проводу управления клапанами (провод идет от клапана по жгуту левого борта до черного разъема это жгута (самый первый)) и подсоединяем его к этому перерезанному проводу (сине-кр) со стороны клапана, второй конец остается отрезанным.
6. Ставим вместо одинарной головины двойную, подсоеднияем шланги, ставим в разрыв шланга подачи допбака дизельный фильтр грубой очистки (типа BIG пластиковый) для удаления остатков окалины после сварки бака и мелкого мусора.
Вот вроде как все.
Теперь при нажатии кнопке клапана переключаются на доп бак а штатный указатель на приборке показывает уровень в доп баке.
Из минусов будет врать комп (ну если конечно объем доп бака не равен объему основного), не будет на панели отображаться индикатор доп бака и все плюшки связанные с этим.
Из плюсов быстро работа заняла 3 часа и дешего.

Читайте также:  Как подключить защиту windows

И последнее, выводы
При такой схеме подключения показания датчика сразу обновляются только при выключении зажигания, т.е. если переключить на ходу баки то показометр будет показывать последние показания а потом изменть показания в течении грубо говоря получаса, причем что интересно, если переключать с более пустого на более полный стрелка реагирует быстрее, если наоборот медленней. Я так понимаю это работа стабилитрона в приборной панели.
Работа штатного датчика на основном баке (запитанного через НЗ контакт реле) осталась без изменений.
Далее, комп не обращает внимания на показания датчика и отсчитывает запас хода вниз до 0 при почти полном дополнительном баке. Впрочем это было прогнозируемо.
Отсутствие индикации осн/доп бак все таки неудобно. Только смотрть положение кнопки.
Но в целом задача решена.
Из проблем — бак перекрыл совсем доступ к задней лебедке, чтоб ее обслужить надо снять бак.
Один раз от тряски выскочила кнопка включения бака из разъема.
И на этом все — с баком проблем не было.

Источник

Сообщества › Автотюнинг › Блог › Объединение двух топливных баков. Возможно ли?

Всем по привету!
Уважаемые дрйвовчани. В связи с тем, что я хочу поставить раздвренную выхлопную трубу

Комментарии 56

Эту систему с автоспорта контролировать еще надо.
Предлагаю проще, поставить систему с УАЗа.
Там два бака, основной с топливным насосом и дополнительный с трубочкой в основной. Трубочка не простая в ней эжекторный насос, чисто механическая хрень.Сосет сначала с дополнительного а потом с основного.
Датчик уровня, думаю не вопрос, последовательно два на уменьшение сопротивления и оттарировать показометр.
Все давно придумано. Например на ауди А8 совсем лохматого года, так там толи три, то ли четыре бака.

Читайте также:  Как подключить камеру смартфона леново к компьютеру

Если уж тебе прям надо сделать 2 бака, по использую систему из автоспорта. Т.е ставишь 1 бак, в него слабенький бензонасос. Из 1-го бака постоянно качает бензин во 2-й, если переливает, то обратка возвращает лишнее в 1-й бак.

А уже со 2-го бака идет основной забор на форсунки. Это наиболее безопасный способ. Как вариант — можно сделать перекачку с тумблера, что бы постоянно не гонял. Основной бак можно сделать маленьким, а 1-й из которого идет подкачка поставить и вывести в горловину заправки.

Спасибо, об этой схеме я не думал. Теперь в этом направлении мысля тоже «потечет».

Очень много комментов. Незнаю советовал ли кто нибудь но обратите внимание на топливный бак УАЗа патриота. Если у вас две половины бака будут соединены в один объём перекачку топлива с паразитной половины в основную, ту из которой идёт забор топлива в мотор можно решить при помощи уазовского струйного насоса. Работает так: обратка если она есть идёт в струнник в нем образуется разряжение за счёт которого подсасывается топливо из второй половины бака в основную. Если обратки нет, то берётся топливная станция с японца целиком в ней уже установлен клапан который выполняет туже функцию. Как решить проблему поплавка в такой системе чесно не представляю. Но по факту та половина из которой берётся топливо в такой конфигурации всегда полная, что ещё исключает отлив.

Спасибо. Это один из немногих коментов, ради которых писался пост.

Сам долго боролся с проблемой отлива топлива и перекачкой из второй половинки бака при свапе jz в мазду rx-8. Несколько вариантов было с итоге струнник от УАЗа несколько лет четко работает.

Очень много комментов. Незнаю советовал ли кто нибудь но обратите внимание на топливный бак УАЗа патриота. Если у вас две половины бака будут соединены в один объём перекачку топлива с паразитной половины в основную, ту из которой идёт забор топлива в мотор можно решить при помощи уазовского струйного насоса. Работает так: обратка если она есть идёт в струнник в нем образуется разряжение за счёт которого подсасывается топливо из второй половины бака в основную. Если обратки нет, то берётся топливная станция с японца целиком в ней уже установлен клапан который выполняет туже функцию. Как решить проблему поплавка в такой системе чесно не представляю. Но по факту та половина из которой берётся топливо в такой конфигурации всегда полная, что ещё исключает отлив.

Не обратка.
Там дырочка в основной магистрали подачи.
Обраток сейчас нет. Вымерли.

Возможно, сообщающиеся сосуды, но насос надо ставить в бак.
на стыке может хватать воздух в топливную.

Источник