Меню

Как установить рабочий цилиндр сцепления ауди 100

Audi 100 2.0 AAD ✩✪ МКС ✪✩ › Бортжурнал › Замена РЦС — дело непростое

Всем читателям доброго времени суток!

Наступила осень: на улице холодно, грязь, иней, слякоть и прочая нечисть. Честно сказать, я с опаской ожидал приближения этого сезона, так как по опыту предыдущего года именно осенью с машиной происходили неприятности.

В октябре 2016 я сначала при интересных обстоятельствах попал на замену рейки, не прошло и пары недель, как отлетел ШРУС, а ещё спустя где-то месяц коцнул крыло и попал на замену приводного вала.

Этот октябрь уже по традиции не стал исключением.
Ещё весной в один прекрасный день выжал сцепление на стоянке, завёл машину, отпустил ногу с педали… А она на место не вернулась.
Ногой её поднял, качнул пару раз — и всё нормально. Тогда значения этому факту я не придал (зря-зря).

В течение лета в сырую и прохладную погоду такое повторялось несколько раз. При этом педаль не просто падала в пол, а всё-таки сохраняла подвижность, но рабочий ход её становился меньше. Если проще: отпускаешь педаль от пола на 1/3 её полного хода — и сцепление уже полностью схватывает.

Также после подключения приборки от А6 на кочках начал светиться значок неисправности тормозной системы. Причиной оказался низкий уровень тормозной жидкости.
И даже подлив в бачок грамм 150 жидкости, я не воспринял это всерьёз. Подумал: «колодки подстёрлись — тормозуха и ушла, бывает».

Но фига с два! Проходит полторы недели — значок вновь загорается. Опять подливаю жидкость. Педаль сцепления при этом уже приходилось каждый день долго накачивать после запуска двигателя.

Закономерный и логичный финал: в один осенний вечер запускаю двигатель, выжимаю сцепление, и педаль просто-напросто проваливается в пол до упора. Приборка при этом начинает орать про неисправность тормозов. Проверяю уровень ТЖ — а его там нет. Заглядываю под машину, а асфальт сырой от дождя, и не понятно, откуда именно утекла жидкость.
Всё, думаю — фиаско!

В багажнике, к счастью, валялась не початая канистра тормозухи, оставшаяся после замены. Наполняю бачок и рукой накачиваю раз 50 педаль сцепления, пока она не становится упругой. Дальше предстоит незабываемая 3-х часовая поездка домой по пробкам 🙂

На следующий день запустил двигатель, провалил педаль и нашёл место утечки: под коробкой передач нарисовалась лужа.
Всё стало ясно: 99.9% потёк рабочий цилиндр сцепления.

Новый взял фирмы SACHS 6283 001 031.

Далее процесс замены.
Все операции проводил из моторного отсека. Отыскал РЦС, покрытый пылью и грязью.

Очистил сам цилиндр и его крепёж.

Вытащить его несложно: головкой и карданчиком нужно накинуться на крепежный болт и вывернуть его.

Затем ключом для тормозных трубок на 12 стронуть штуцер на магистрали, но не следует пытаться полностью его открутить — сломаете трубку.

Теперь РЦС можно извлечь из посадочного места и аккуратно вытянуть в моторный отсек, чтобы было удобнее работать.

Читайте также:  Как установить sdrsharp на windows xp

Цилиндр оказался перед носом. Выкручиваем его относительно трубки.

Когда сняли его, можно потихоньку разрабатывать прикисший штуцер при помощи того же ключа на 12 и ВэДэ-40.

После снятия РЦС из трубки начнет течь тормозная жижа до тех пор, пока уровень в бачке не опустится ниже шланга системы сцепления. В целях её экономии можно предварительно подложить целлофановый пакет под крышку бачка и плотно её закрутить. Система станет герметична, и жидкость зря не уйдет.

Дальше начинается самый весёлый процесс — установка нового РЦС, на который ушло 5 долгих вечеров и о котором даже вспоминать не хочется 😀

Суть проста — затолкнуть цилиндр в отверстие и зафиксировать его крепежное «ушко» в отливе на КПП. Толкать нужно максимально параллельно коробке, чтобы шток попал в углубление на вилке.
Сложность в том, что РЦС совсем не хотел до конца залезать на своё место, и для рычага там нет точки опоры, т.е. монтажкой не подлезть. Молотком также не размахнуться. Смазывал основание пыльника всем, чем можно и чем нельзя, толкал со всей дури и так и этак. Толку ноль: не долазит до конца около 1 см 🙁

В теории существует хитрый способ: залить немного жижи в цилиндр, вдавить максимально шток и заткнуть отверстие под шланг заглушкой (которая стоит на новом цилиндре) либо прикрутить штуцер шланга. Вакуум не даст штоку выползти назад.
Но на практике реализовать его не удалось — шток всё равно отпружинивал наружу 🙁

Самый отчаянный способ вычитал на белорусском Ауди-форуме: вдавленный шток зафиксировать малярным скотчем, и вогнать РЦС на место. Тоже не получилось: скотч либо рвался раньше времени, либо его толстый слой совсем не давал протолкнуть цилиндр.

И вот этой фигнёй я реально маялся 5 вечеров, часа по 4 в день 🙂 Хотел уже буксировать машину в сервис, чтобы там скинуть коробку.

Победил этого засранца в итоге так: брызнул чуть WD-40 внутрь цилиндра, чтобы поршень ходил без рывков, пыльник заменил на старый и обильно его смазал мыльной водой. Вошёл как по маслу!
Болт затянул моментом 25 Н*м.

Жидкость из системы сцепления у меня утекла полностью в ходе всех танцев с бубном (целлофан я не подкладывал под крышку). Поэтому перед прокачкой наполнил бачок тормозухой и рукой накачал педаль сцепления, пока она не начала сама возвращаться в исходное положение. Качал долго, раз 200-300.
Затем выгнал оставшийся воздух из системы таким образом: педаль подпирал в пол доской, затем откручивал прокачной штуцер на РЦС. Так раз 5, пока не исчезли пузырьки из вытекающей жижи.

Вообще есть способы прокачки сцепы шприцом в обратку, компрессором в бачок через крышку-переходник, через левый тормозной суппорт. Но мне лень было ехать искать шприц или сооружать прокачную крышку на бачок. Гораздо проще оказалось прокачать сцепу «втупую».

Машина теперь на ходу, никому не пожелаю столкнуться с необходимостью самостоятельно менять РЦС на сотке.

Читайте также:  Как установить synapse lazarus

Родной цилиндр я разобрал, на внутренней поверхности раковин и выбоин не обнаружил. Заменю на нём ремкомплект и оставлю прозапас.

Источник

Говорю сразу, фоток нет, т.к. матов во время ремонта было много и было не до фоток.
В статье много текста, для кого то — полезного!
ДЛЯ ГУГЛА — Замена рабочего цилиндра сцепления ауди 100 с3

В прошлой записи я рассказывал о ремонте тормозов и планировал поменять рабочий цилиндр сцепления. Купил его и не поставил, т.к. на СТО мне не смогли снять старый (выбить штифт). Либо поленились сделать либо действительно не получалось из-за неудобства. Пофиг. Поменял я его сам! Недавно заменил ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления, после чего сцепление стало лучше, но не идеальное, все равно перепускало. Вчера решил все же заняться сам и поменять РАБОЧИЙ цилиндр. Секса было много, особенно в начале. Для удобства работы снял убрал шланги которые идут на печку и на газовый редуктор. Как раз в пространстве через которое удобно подлазить к цилиндру стоят тройники. Раскрутил, слил пару литров тосольчика, раскинул шланги по сторонам и убрал в сторону бочек гидрача. Место достаточно, молотком есть где размахнуться. Полез в инет, смотреть как выбить штифт. Нашел статью на драйве, парень выбивал гвоздем 4мм в диаметре. Я идиот что повелся, ну а кто ж знал?! Короче, кому это предстоит делать, ребята, пишу для Вас — Штифт имеет форму трубочки разрезанной вдоль (о чем я знал) и выбивается обычным стальным прутком, удобной для Вас длинны не менее 6 мм. У меня эту роль сыграло старое, тупое сверло 6-6,5 мм. точно не помню. Главное бить по острию а не наоборот, иначе трубочка пойдет в клин, как у меня с гвоздем, который вошел в трубочку и я час его пытался вытянуть. внутренний диаметр трубочки оказался 3-3,5 мм и гвоздь удачно сжался и вошел во внутрь нее сыграв роль ах**нного клина. Ладно, далее по делу. Повторюсь еще раз, может кто будет гуглить и попадет на мою статью. Штифт выбивать стальной, желательно коленой деталью диаметром не менее 6мм!
После того как выбил штифт, на помощь пришел сосед. Отпускаем гайку трубки подачи жидкости и если ничего не закисло, выкручиваем ее. В моем случае она закисла и я просто ее отпустил на 1/4 оборота. Справа от цилиндра, где трубка подачи жидкости, подставляем ломик и пытаемся провернуть цилиндр, но не сломать! Выбрав определенное напряжение на ломике, стараемся его поддерживать. Слева к уху цилиндра ставим длинную проставку (я у мебя нашел стальной прут 10мм в диаметре и примерно 700мм в длинну) и ху*рим по ней молотком (только чтобы не расколоть), иногда подливая WD-шку и чистое моторное масло (которое у меня было). Я брал обычный шприц, и без иголки заливал все вокруг и в пространство где стоял штифт. Спустя 30-50 минут мучений цилиндр вывалился. Руки конечно звенят до сих пор )) Далее мелкой наждачкой чухаем пространство под цилиндр, убирая грязь, продуваем и ставим новый, предварительно смазав немного моторным маслом. Вошел как так и надо, даже крутится внутри. Забил штифт, затянул все трубочки и прокачал сцепление. перед прокачкой открутил винт для прокачки и дал тормозухе пойти самотеком… Собрал все на место и Вуаля. Наконец то у меня хорошее сцепление!

Читайте также:  Как установить google play без gapps

Всех благ, удачи, до новых встреч в эфире))

Источник

Audi 100 2.0 KP › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления

Господа! Вчера удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра пролитой в пустую тормозухи, руки и голова добрались до рабочего цилиндра сцепления. Конечно, опытные люди, наверное, сразу бы догадались, что дело в нем, но я пошел с поверхности, с самого легкого. Теперь по существу.

После проверки ГЦС, который оказался рабочим, взор упал на рабочий цилиндр, который находится непосредственно на коробке передач. Снять и заменить его оказалось довольно просто, но есть свои нюансы, о которых я расскажу далее.

Для начала нужно очистить область вокруг цилиндра от загрязнений. Если грязь попадет в отверстие, откуда этот цилиндр будет извлечен, то, скорее всего, возникнут неприятности с механизмом сцепления. К тому же отверстие, где находится штифт, найти будет трудно, если не почистить его от грязи.

В инструкции написано, что сначала нужно отсоединить шланг подачи жидкости от цилиндра. У меня возникли трудности, тк шланг при отвинчивании начал закручиваться и в дальнейшем проворачивать гайку стало невозможно (Если у вас шланг подачи жидкости может крутиться сам по себе, то снимайте, конечно, его сначала, у меня он не крутился, поэтому пришлось отступиться от инструкции).

Шланг сняли, теперь нужно выбить штифт, который фиксирует цилиндр в картере коробки передач. Сначала я взял длинный болт маленького диаметра и стал проталкивать его в отверстие для штифта, он проходил, но очень туго, подстучал, он вышел насквозь. Хммм, и где же обещанный штифт?
Через несколько минут заметил, что с другой стороны вроде как что-то выдвинулось, кольцеобразной формы, но по началу я вообще подумал, что это контур от литья. Оказалось нет! Оказалось, что это ПОЛЫЙ ШТИФТ! Честно говоря, я был удивлен. Взял болт побольше, подстучал, и штифт без особого труда вышел из своего посадочного места. Вот это чудо!

Сам цилиндр пришлось немного обстучать, а потом, с помощью деревянного брусочка и молотка, подтолкнуть на выход. При демонтаже и монтаже РЦС включайте четвертую скорость, иначе рычаг включения передач будет мешать вам вытащить цилиндр! Затем отвернул шланг подачи жидкости и цилиндр был освобожден.
Оказалось, что Кулибины добрались и до него. Внутри оказался какой-то ворс, который фиксировал шток в поршне. Пыльник был порван, а поршень пропускал. А я и думаю, что у меня тормозуха то капала с коробки?! Елки палки.

Источник