Меню

Как установить ремень грм на рено меган

Renault Megane Le kolkhozien › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Ну вот, наконец то свершилось. Сваял я фиксаторы из болта на 10 и уголка пятерочки, кстати и токарь принес, но работал я своими.

Загнал машинку в гараж и в приподнятом настроении и полон энтузиазма приступил к работе.
Что сейчас вспомню расскажу.
Итак начнем. Снимаем правое переднее колесо (тут главное не перепутать право с лево и перед с зад). Снимаем защиту картера (везде пишут что нужна яма, я без нее прекрасно снял) и подкрылок (можно переднюю его часть). Снимаем кронштейн передней части подрамника.

Дальше нужно снять ремень доп. оборудования. Для этого нужно ключом на 16 повернуть натяжитель за выступ по часовой стрелке (выступ не видно снизу, но можно его нащупать) и снять ремень.

Далее поддомкрачиваем двигатель (на поддоне есть площадочка усиленая). Я использовал обыкновенный домкрат и доску.

Теперь можно снять верхнюю опору двигателя.

Потом нужно снять верхнюю крышку приводов грм, для этого откручиваем три болта и две гайки (придется поиграться с домкратом). И мы увидим наш ремень. После этого у меня появились первые разодранности на руках ))).

Переходим к другой стороне двигателя и снимаем дроссельный узел. Для этого на воздуховоде ослабляем два хомута и снимаем его (воздуховод). Дроссельный узел держится на 4 винтах на восемь, их то и нужно открутить.

Вот мы добрались до заглушек распредвалов. Выковыриваем их (читал что их можно аккуратно выковырнуть, но у меня это не получилось).

Слева от маховика откручиваем пробку отверстия для фиксатора коленвала. Выкручиваем свечи (можно не выкручивать, но так легче прокручивать коленвал).

Теперь нам нужен помощник. Он стоит и смотрит на распредвалы, а вы идете под крыло и вращаете коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива доп. оборудования.

Как только пазы на распредвалах будут подходить к горизонтальному положению и будут смещены вниз относительно своей оси нужно остановить вращение и ввернуть фиксатор коленвала.

Окуратно доворачиваем коленвал, что бы он уперся в фиксатор. Берем фиксатор распредвалов и вставляем в пазы распредвалов. Фиксатор должен вставать легко и не принужденно. (У меня этого не случилось, пришлось вернуть немного коленвал назад, тогда распредвалы встали как надо, сняв шкив доп. оборудования повернул коленвал до фиксатора и все встало как положено)

Теперь мы выставили ВМТ и можем снимать ремень. Но чтобы это сделать нужно еще погемороиться. Помощник садится в машину, включает 5 передачу (в КПП, а не в телевизоре) и жмет на тормоз, а мы опять лезем под крыло и откручиваем болт крепления шкива доп. оборудования (тут придется поднатужиться), ну и снимаем шкив. Откручиваем четыре болта нижней крышки и снимаем ее (тут тоже придется домкрат покрутить). Теперь у нас есть доступ к ремню. Берем шестигранник на шесть и всавляем его в соответствующее отверстие в натяжном ролике, тем самым фиксируем его. Ключом на 13 ослабляем затяжку ролика. Все, теперь снимаем ремень, и можно совсем выкрутить гайку натяжного ролика и снять ролик (в нем то у меня и была проблема, он люфтил и как будто песок в подшипнике). Далее откручиваем обводной ролик (нужен хороший, крепкий инструмент). Очень тяжело он мне дался. Здесь нужно обратить внимание на шайбу, под этим роликом, ставится она большей частью к ролику.

Вот и все с разборкой закончили.
Теперь сборка. Обводной ролик не проблема поставить. Вот с натяжным сначала я впал в ступор, но потом порылся в интернете и сделал как на видео.

Ремень натягивал начиная с распредвалов и двигаясь по часовой стрелке прокладывал его. Остановился как раз на натяжном и все прекрасно налезло без усилий. Поставили ремень, прокрутили коленвал несколько оборотов (почему то рекомендуют 6), вынув все фиксаторы и одев шкив доп. оборудования (иначе коленвал будет крутиться без распредвалов) проверяем установку ВМТ. Если все хорошо собираем наш двигатель в обратной последовательности разборке.
Про разные мелочи, такие как провода, трубочки я писать не стал, думаю каждый сам решит что где отключить для своего удобства.

Источник

Renault Megane Дизель К9К 830 › Бортжурнал › Самостоятельная замена ГРМ

Прошлую замену ГРМ проводили в сервисе Рено в Орле, соответствующие документы получил при покупке, с печатями и т.д., однако пока готовился, покупал все и особенно ждал пока сделают две приспособы, чуток перекатал и на момент замены пробег старого ремня 61600 км.

Читайте также:  Nfsu m2011 mod как установить

Запугивание (Предупреждение).
Если Вы решили самостоятельно поменять ГРМ, Вы должны понимать, что для этого у Вас должен быть определенный опыт в ремонте авто, инструмент и понимание, что ошибки в данных работах ведут к встрече клапанов с поршнями и дальнейшему дорогостоящему ремонту. Лучше эту ответственность переложить на автосервис, если что, они крайние 🙂

Для тех кто не испугался, пошаговая инструкция, местами с картинками.

Используемый инструмент.
Закупаем запчасти www.drive2.ru/l/478194925301662079/ (помпу не менял, натяжитель ремня доп.оборудования только ролик)

К стандартному набору ключей потребуется ключ динамометрический, ключ накидной на 16,18 (возможно), фиксаторы валов (мот.1489), фиксатор резьбы синий, герметик.

Теоритическая подготовка — читаем тех.документацию по меган/флюенс с двигателями к9к, к4м, в формате pdf, страница 11А-17 от производителя.
Это читать не надо, но если потребуется: Инструкции по другим узлам.

Порядок замены по пунктам, далее будет подробное описание некоторых из них.
(цифра — описание ниже; цифра+ — ниже описание с фото)
— отключаем аккумулятор.
— домкратим машину, снимаем правое передние колесо.
— снимаем передний подкрылок
— снимаем защиту двигателя
1+ домкратим двигатель под поддон
2+ снимаем ремень доп.оборудования и его натяжитель
3+ включаем 5 передачу и жмем на тормоз с помощью приятеля или спец.приспособлением 🙂
4+ откручиваем болт крепления шкива коленвала, снимаем шкив, закручиваем болт назад
4+ проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт, чтоб шпонка подошла к вертикали
5+ фиксируем коленвал через отвертие под стартером фиксатором коленвала
6+ откручиваем нижнюю реактивную тягу двигателя
7+ откручиваем верхнюю маятниковую опору (3 болта кузов, 3 болта двигатель)
— приподнимаем двигатель домкратом повыше, для лучшего доступа к болтам.
— отсоединяем разъем датчика распредвала
8+ снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня грм (1 саморез звезда Т25 и 2 защелки по бокам)
9+ снимаем правую опору маятниковой подвески 4 болта
10+ снимаем нижнюю пластиковую защиту двигателя (4 защелки по две сзади и спереди двигателя)
11+ фиксируем распредвал фиксатором провернув коленвал по часовой до упора в фиксатор у стартера
12+ ослабляем и откручиваем натяжитель грм и снимаем старый ремень
13+ устанавливаем новый натяжитель и новый ремень по меткам, натягиваем натяжитель
— проверяем выемки ремня между метками 19 и 51
— убираем фиксаторы валов, прокручиваем коленвал по часовой 2 оборота, проверяем натяжку
14 откручиваем старый болт, ставим почищенный шкив коленвала, затягиваем новым болтом (тормоза нажаты)
14 закручиваем пробку под стартером, смазав герметиком
— собираем все в обратном порядке
— подключаем аккумулятор
— заводим

Эта краткая пошаговая инструкция получилась жутко длинной… далее подробности в картинках 🙂

1 Домкратим двигатель под поддон. Между поддоном и домкратом лучше проложить брусочек.

2 Доступ к натяжителю ремня доп.оборудования ограничен и нужен ключ на 16 подлиннее. Стандартные головки из набора с трещеткой не вставить, мало места. Я снизу отжимал натяжитель и снимал ремень.
Сам натяжитель откручивается мелкой трещеткой с головкой на 13, тут залез сверху.

3 Включаем 5 передачу. Если есть кому помочь, просим нажать на тормоз, если нет применяем спец.приспособление с романтическим названием костыль-нога.

4 Откручиваем шкиф коленвала, выше фото шкива с ремнем доп. оборудования. Болт коленвала закручиваем назад, Отпускаем тормоза, проворачиваем коленвал по часовой, что бы шпонка смотрела почти верх (на 11 часов)

5 Отверстие для фиксации коленвала находится под стартером. Доступ вполне приличный, внутренняя звездочка с малым удлинителем и большой трещеткой вполне подходит. Открутился у меня очень легко. Фиксатор коленвала закрутился как родной. А вот фотки сделать не удалось, не подлезть туда никак.

Фиксаторы валов были сделаны по чертежам из интернета. Знакомый токарь знакомого сделал «за пиво». Вот только ждать пришлось, пока из отпуска выйдет. Думаю без фиксаторов будет сложнее менять, а с ними практически невозможно ошибиться с метками.
Вот чертежик, корявыми линиями добавлен недостающий размер (фиксатор коленвала, тонкая часть 8 мм)

Читайте также:  Как установить построение трубопровод в 3d inventor

6 Нижняя реактивная тяга прикрыта железякой, которая крепится на 2 болтах. На фото болт через эту железяку и реактивную тягу приоткручен, но не вытащен. Просто выкручиваем его и тут все.

7 Верхняя маятниковая опора откручивается без проблем, только нужно трубки топливопроводов из фиксаторов вытащить. Трещетка с большим удлинителем подходит отлично.

8 Верхняя пластиковая защита ремня грм прикручена на один саморез, но добраться до него не поддомкратив двигатель повыше очень неудобно. Трещетка не подлазит. Саморезик держится в пластике, так что выкручиваем не до конца и он не упадет.

9 4 болта крепления правой опоры маятниковой подвески так же проще откручивать после поддомкрачивания двигателя вверх. Не очень удобно, но проблем особых нет.

10 нижняя пластиковая защита грм держится на 4 защелках, 2 спереди, 2 сзади и внизу выступ, в блок входит. Вытаскивается легко, если отстегнули все защелки.
Вот фото в перевернутом виде опоры и защиты нижней

11 дальше фиксируем распредвал.Фиксатор это просто металлический стержень 8 мм, теоретически подойдет сверло на 8.

12 Откручиваем натяжитель ремня грм и снимаем его.

13 Прикручиваем новый натяжитель ремня. У него есть зубчик, по другому не поставишь. Наживляем но не затягиваем пока. Болт смазал чуток фиксатором резьбы синим.
Надеваем новый ремень грм начиная с коленвала. На ремне есть полоски, которые удобно совместить с метками на шкивах коленвала, распредвала и тнвд. Первые два зафиксированы, тнвд вращается свободно, его в последнюю очередь одевать. Метка тнвд должна быть напротив болта, как на фотках.

Если на ремне грм нет полосок можно посчитать канавки ремня, должно быть 19 канавок между шкивами распредвала и тнвд, включая канавки над метками. И 51 канавка между шкивом тнвд и коленвала.

Натягиваем натяжитель ремня грм против часовой стрелки, там есть указатели, которые нужно совместить.

14 Шкив ремня доп.оборудования почистил мягкой щеткой и установил по шпонке. КПП на 5 передачу и нажать тормоза. Новый болт шкива с шайбой затянул динамометрическим ключем. Сам болт смазал синим фиксатором резьбы. Так же как и болт натяжителя грм перед этим.

Главное не забыть вернуть на место пробку, вместо фиксатора коленвала. Я ее на герметик посадил.

Далее быстренько все собираем в обратном порядке.
Ремень доп.оборудования удобно накинуть на все шкивы, кроме генератора, закрепить проволочкой в этом положении. Натянуть натяжитель и накинуть на шкив генератора.
Подключаем аккумулятор (выставляем время на часах магнитолы, изводя себя вопросом заведется или нет)
Заводим.

Замечания опытных специалистов приветствуются, так как менял грм к9к первый раз, в описании могут быть неточности и накладочки. Поправлю, если что.
Вообще написать это было сложнее, чем сама замена ГРМ.

У меня не завелась — бортовик написал на не русском на красном фоне. Но крутило стартером и металлических звуков не было.
Скрипт Pyren наше все! Показал нет сигнала с датчика распредвала — ё моё, я же его открутил, вместо того что бы просто разъем снять. Так он и висел в сторонке…
Прикрутил датчик, стер ошибки в эбу.
Запуск — завелась, работает. Газанул пару раз — порядок. Заглянул под капот, послушал как шуршит. Показалось шумит сильно, после того как потом поездил шум ушел. Защита грм пластиковая была отогнута, ремень ходит ровно, не съезжает.
Приехал домой, проблем нет. Вечером поехал по делам, при старте опять бортовик, красный фон… ошибки по датчику распредвала. Возится некогда было, едет и хорошо. Ошибки скинул, оставил все на потом.
С утра ошибок бортовика небыло, но горел ключик. Подключился — вчерашние ошибки висят, наверное опять сбрасывал на заведенном движке, а он их не сбрасывает так, нужно глушить… Сбросил снова.
Завел, нет ошибок, походил вокруг, попинал колесо…
Залез на рабочей к датчику распредвала, а он болтается… подергал, на бортовике ошибки…
То ли датчик не попал куда надо (там доступ неудобно с установленной опорой), то ли попало что, то ли не по резьбе закрутил болт крепления… Вообщем все переделал, прикрутил и ошибок больше нет. Авто едет, ничего не шумит.
Замена ГРМ прошла удачно.

Источник

Renault Megane Крошка Руу › Бортжурнал › Замена Ремня ГРМ.

Тэги: Ремень ГРМ, Рено Меган 2, K4M, замена ремня Рено, замена ремня навесного оборудования, ролики ГРМ, 1.6 16 клапанов, Renault Megane 2.

Читайте также:  Как установить blood mod

Всем привет! Можно сказать пришло время для замены расходников Газораспределительного механизма. Исходя из документов Ремень с роликами менялся в 2017 году, но вот не задача, пробег по какой-то причине в накладной не указан. Во время покупки в феврале 2018 мне было сказано: «всё поменяно, наслаждайся!» Вот уже лето 2019, а мне не спокойно. Я заглядывал в прошлом году «под правую опору двигателя», ремешок был в приличном состоянии. Вот только уверенности это не добавляло. Для своего спокойствия решил заменить ремень с роликами.

Итак, хочу рассказать, а точнее показать в фотографиях, что ждёт автолюбителя при данной процедуре. Заранее хочу предупредить, что здесь не будет до мелочей разжеванного материала как открутить каждую гайку или болт на крышках. Моя цель: показать последовательность действий, которой Я следовал при замене Ремня и роликов ГРМ. Помпу не менял.

Машина: Renault Megane 2, 2004 года выпуска с двигателем K4M 760.

Работу начал с установки упоров под колеса, затем снял защиту картера. Если есть конечно.
Затем домкратим правую переднюю часть, снимаем декоративный колпак и снимаем правое переднее колесо.

Далее снимаем половину брызговика (подкрылка), ту что ближе к бамперу, там вас будет ждать несколько «ёжиков-клипс» и два винта торекс 20. Имеем такой вид

Поставив упор под порог, забираем домкрат. Домкратим двигатель, там есть упор на картере

Теперь открываем капот и начинаем снимать пластик.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, затем снимем патрубок от воздушного фильтра к дроссельной заслонке

Снимаем саму дроссельную заслонку, затыкаем отверстие в впускном коллекторе и обматываем ветошью саму дроссельную заслонку, разъём с неё я не снимал.

Теперь у нас есть доступ к заглушкам распредвалов. Для удобства кронштейн рядом с ними я снял позже

Переходим к противоположной стороне, необходимо открутить правую опору двигателя. Не забываем подставить домкрат под двигатель!

Снимаем опору с кронштейном, для этого необходимо открутить болты на 16, что бы вытащить кронштейн с опорой необходимо опустить двигатель с помощью домкрата.

Затем необходимо снять ремень навесного оборудования, ключ на 16 нужен что бы отвести «самонатягивающий» механизм, направление в сторону капота (вверх)

Затем снимаем верхнюю (дюралевую) крышку Ремня ГРМ. потребуется поднять мотор с помощью домкрата. потребуется головка на 16

Теперь необходимо найти и открутить пробку для фиксатора коленвала, находится спереди двигателя, под датчиком давления масла

Для дальнейшей работы потребуется изготовить или приобрести фиксатор коленвала и фиксатор распредвалов. Я выбрал вариант и купить и частично изготовить. Фиксатор коленвала длиной рабочей части в 69.5 мм для меня выточили, а наборчик целиком приобрел.

Переходим к заглушкам распредвалов. Их необходимо извлечь, для этого протыкаем их центр и аккуратно достаем

После снятия заглушек, увидим пазы в тыльной части распредвалов, необходимо провернув коленвал поставить их в горизонтальное положение, это будет ВМТ 1 поршня. Для этого головкой на 18 проворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор пока пазы встанут почти горизонтально.

Вот именно немного не доходя до горизонтального положения пазов будет необходимо вкрутить стопор коленвала. После прокрутить коленвал до характерного упора в этот фиксатор. В этом случае пазы в задней части распредвалов должны быть горизонтально. В эти пазы устанавливаем фиксатор

Фиксатор должен вставляться без усилий, но это не значит что он будет болтаться в пазах.

Теперь выбрав удобное по высоте положение двигателя, откручиваем болт коленвала. Я делал с помощью пневмогайковерта, можно зафиксировать с помощью выжатой педали тормоза и включенной 5 передаче. Затем снимаем шкив коленвала. Снимаем пластиковый кожух ремня ГРМ.

Опять же выбрав удобную высоту мотора ослабляем гайку на 13 натяжного ролика, Откручиваем гайку до конца и снимаем натяжной ролик, затем торексом откручиваем болт паразитного ролика и снимаем его, соответственно снимаем старый ремень

Так же снимаем шестерню коленвала, если она не пошла «от руки», можно воспользоваться резьбовыми отверстиями на её торце, вкрутив в них винты и аккуратно тянуть на себя. Либо с помощью съёмника.

Источник

Adblock
detector